존경하는 디자이너들에 대한 보고서

준야 와타나베

일본을 대표하는 디자이너 중 한명, Comme des Garçons(꼼데가르송)의 디자이너.

내성적이지만 순수하게 패션만을 생각하는 디자이너이다.

“지토세 아베(‘사카이’의 디자이너), ”요지 야마모토(‘요지 야마모토’의 디자이너) 등과 같이 모든 컬렉션의 핵심은 옷의 소재이다.

컬렉션의 주제가 결정되면 새로운 소재를 정하고 새로운 형태로 디자인하는 디자이너.

준야 와타나베가 디자인 한 옷의 실루엣은 일본의 미와 건축적인 요소가 결합되어 디자인 되어있어 몸의 움직임에 따라 자유로운 변신을 할 수 있는 것이 큰 특징이다.

준야 와타나베는 혁신적이면서도 독특한 옷을 디자인하는 디자이너로 ‘테크노 꾸뛰르’                    로 간주된다,

준야 와타나베

원단을 한 원단만을 사용하지 않고 많은 원단을 사용한 것은 ‘오르피즘’에서 영감을 받았다.

2015 s/s

리바이스 x 준야 와타나베

2. 요지 야마모토

일본을 대표하는 가장 첫 번째 디자이너라고 해도 될 정도로 유명한 디자이너

파리 첫 컬렉션에서 새로운 스타일의 지적이고 탈중심주의적 특성에 찬사를 받았다.

그의 컬렉션에서는 대부분 검정색이 주를 이룬다. 그는 검정색을 겸손하면서도 거만하고, 게으르면서 편안하며 동시에 신비롭다고 표현하였다.

착용자의 나이나 유행에 구애받지 않는 디자인을 지향하는데, 검정색은 이러한 디자인에 최적이라 할 수 있다.

야마모토가 제안한 검정색의 해체적 디자인들은 암울한 사회현실에 대한 좌절과 반항을 찢어짐과 폭력으로 표현했던 펑크스타일과도 기존 질서에 반기를 들었다는 측면에                  서 유사성을 진다.

요지 야마모토

야마모토는 다양한 콜라보레이션 작업도 진행했는데, 대표적인 예가 아디다스와의 공동작업을 통한 스포츠 캐쥬얼웨어 디자인이다. 그는 아디다스 Y-3 브랜드의 크리에이티브 디렉터가 되면서 2000년대 초 컬렉션에서 아디다스의 스트라이프를 활용한 해체적 디자인들을 처음 선보였다.

야마모토는 자신의 분노가 창의적 디자인의 원동력이라고 말합니다.

그는 디자이너가 창의적이기 위해서는 기존의 상황에 반발하고 바꾸고자 하는 분노가 커야 한다고 주장했다

실제로 그는 자신의 삶과 디자인 세계에 대해 집필한 자서전의 부제를 ‘나의 소중한 폭탄(My dear bomb)’으로 붙여 창의성의 활력을 자신 안에 내재한 폭탄으로 비유한 바 있다.

Y-3 × 아디다스

3. 이세이 미야케

그의 최초의 패션쇼는 'A Poem of Cloth and Stone' 타이틀로 이세이 미야케는 실용적이기 보다는 시각적 창조물로서 상상력을 자극하는 의복을 선보였다.

도쿄에서 텍스타일 디자이너인 마키코 미나가와와 함께 미야케 디자인 스튜디오(MDS)를 오픈했다. 그 스튜디오에 오래도록 유지된 두 가지의 기본 콘셉트가 있었는데, 그중 하나는 ‘아메리칸 드림(American Dream)’과 ‘민주적이고 편안한’ 디자인의 발명이었다.

이후 클래식한 '한 장의 천' 이라는 테마의 컬렉션으로 일본 무사의 갑옷과  여인들의 기모노에서 모티브를 차용하고 일본 전통 오징어 잡이 종이등과 신사(神社)의 종이접기에서 유래를 읽을 수 있는 플리츠 플리즈는 파리 패션계를 뒤 흔들게 되었다.

그의 작업물은 박물관의 통제된 환경 하에 설치되고 전시되지만, 동시에 그의 의복은 인간의 신체에 의해                      활기를 얻어 움직일 때에 비로소 완성된다. 그는 조각, 춤, 연극, 인체에 대한 시각으로부터 영감을 얻으며, 트렌드를 따르는 패션보다는 수공예적 근원에서 온 디자인을 제안한다.

이세이 미야케

1988년 플리츠 라인

“소재가 될 수 있는 것, 의복이 만들어질 수 있는 것의 경계는 없다.

어떤 것도 의복이 될 수 있다.”

바오바오. 이세이 미야케 콜라보